Hola compañeros, el hobie oasis es un kayak rápido, estable, marinero, pero poco utilitario a la hora de colocar aparejos y demás pues no hay mucho espacio aprobechable así que buscando cómo colocar el vivero y que no supusiera un estorbo constante, barajé la posibilidad de colocarlo dentro del cayak en uno de los tambuchos y me puse manos a la obra:
Lo primero es desmontar el tambucho así que a retirar tornillicos...
A continuación lo sacamosy comenzamos a ajustar el cubo que vamos a usar como vivero, recortamos el cubo a la medida y lo vamos ajustando en la parte interior del tambucho
Poco a poco vamos calentando la parte superior del cubo con una pistola de calor, hasta que entre bien en el tambucho y todo ajuste lo mejor posible.
Ha de quedarnos algo así:
A continuación ponemos el rebosadero por donde saldrá el agua del vivero cayendo por gravedad; para ello uso un prensaestopas o pasamuros de plástico para que no se oxide:
Primero hacemos el agujero cerca de l aparte superior del cubo, lo más ajustado posible al pasamuros, en este caso un agujero de 1/2 pulgada...
Continuamos haciendo el agujero en el kayak para lo que sacamos el sacamuros del cubo e introducimos el cubo con la tapa en el hueco del tambucho para hacer una marca a medida con algo punzante y taladrar ahí el agujero
Ya tenemos hecho nuestro agujero que sale por el hueco portabotellas, ahora a montarlo todo; primero montamos y apretamos bien el pasamuros en el cubo y le ponemos un tubo flexible de pvc que aseguraremos con una brida
Ahora ponemos la tapa del tambucho y a atornillarlo; en este punto me encontre con un problema al ir a meter todo en el hueco y es que resulta que los tambuchos de hobie tienen un apieza interior de ajuste donde atornillan los tornillos y claro, al ir por dentro del kayak queda suelta y no hay manero de atornillarla luego al no poder colocarla en su sitio....
La solución pasaba por fijar esa pieza de alguna manera antes de meter el tambucho, así que la puse en su sitio y la fijé anudandola con tres puntos de nilon que retiraré posteriormente una vez que quede la pieza fijada en su sitio con varios tornillos
Ahora sí que meto el cubo con la tapa puedo atornillar tranquilamente, debe quedar algo así:
Tras colocar algunos tornillos que enrosquen en la pieza interior, retiramos los cordoncillos y terminamos de atornillar.
Como veis lo hacemos de manera que el tubo quede ya en su agujero, cuesta un poco y hay que doblarlo por aqui y por alli pero al final entra...
Ponemos un codo y otro tubo para llevar el agua que rebose del vivero hacia el agujero autovaciable del kayak, de modo que el agua drena por ahí y no se nos queda estancada en la bañera
Podeis volver a colocar la caja de aparejos de hobie que sigue encajando en el sitio y aunque la parte inferior quede sumergida cuando el vivero este lleno, no llega a subir tanto el agua como para que se meta dentro:
Como dije antes, la goma de entrada la metemos por el hueco que veis y dejamos caer la tapa para que no moleste al pedalear...
Y ya está listo, solo nos queda ir metiendo el agua por la parte superior del tambucho, abriendo la tapa y dejándola entre abierta para que entre el tubo de entrada y no hacer otro agujero; cuando el vivero se llene de agua comenzará a drenarla por el rebosadero y el agua no se estancará, renovándose el oxigeno constantemente y permitiendo a nuestros vivos seguir vivitos y coleando...
Uso una bomba y bateria chinorri, de pequeño tamaño, de tal modo que podeis guardar la bateria en uno de los bolsillos del chaleco
Quiero hacer hincapié en una cosa muy importante y es que teneis que aseguraros de que la tuerca deplástico del pasamuros quede bien fijada con su doble arandela de goma y no pueda existir fuga alguna de agua, al igual que la brida que aprieta y asegura el tubo de pvc en la espiga de plástico que va unida al pasamuros, pues de lo contrario, en caso de que haya fugas podeis ir metiendo agua constantemente en el interior del kayak con el peligro que ello acarrea, así que evitad chapucillas con estas cosas.
Tras probarlo y comprobar que todo funciona bien, podemos dar un cordon de silicona para acuarios marinos, por la union interior del cubo al tambucho, así como otro cordón por la parte interior del mismo, de modo que queda un atriple garantia de no tener perdida posible de agua...
Hola compañeros, os facilito un enlace al video promocional del Club de pesca de Alicante "Amigos de la pesca en kayak", al que pertenezco desde sus comienzos y en el que tengo grandes amigos...
Si deseais participar en el club podeis preguntarme o bien dirigiros directamente a la página del club donde os informarán de lospasos a seguir:
Tenía algo abandonado el blog, por lo que este año me he
propuesto ir actualizándolo y compartiendo con vosotros los buenos momentos y
bricos que vayan surgiendo.
En esta ocasión quiero mostraros un vivero con
cambio continuo de agua, usando para ello una pequeña bomba de acuario.
Quisisera antes hacer una observación: Es un error muy común en muchos
pescadores la creencia de que si metes un aireador al vivero el agua se va
oxigenando constantemente y no hay que cambiarla; pues bien, eso no es así.Las burbujitas de aire introducidas en el agua con los aireadores son insuficientes, lo único que
hacen es remover el agua pero no producen un intercambio gaseoso óptimo de oxígeno y CO2 en el agua; para eso las burbujas tendrían que ser ínfimas, tan pequeñas que el ojo humano no las vería, y no existen difusores de aire que creen ese tamaño de burbujas, por lo tanto es mejor olvidarse de ellos.
Por ello el mejor sistema es el cambio continuo de agua, y para no estar parando cada dos por tres a cambiar el agua vamos a introducir agua de modo continuo.
Primero recortaremos la base de un canasto y el lateral, de modo que lo vamos haciendo de modo que encaje perfectamente en el vivero, no tiene mucha historia es ir cortando y uniendo con el dyneema...
Posteriormente lo unimos a la tapa que viene con el cubo, debe quedar algo así:
La idea es tener la cesta dentro del vivero con el pescado y poder sacarla sin necesidad de trasladar el vivero entero, que estará lleno de agua y pesará casi 10 kilos, lo que podría hacernos volcar al moverlo de la parte trasera a la de delante.
Ahora hacemos tres agujeros de un cm en la parte superior para que rebose el agua y salga del cubo una vez que esté lleno; hacemos otro agujero en el lateral inferior del cubo, de modo que el diámetro quede algo menor que el del macarrón que vamos a meter por ahí, de tal modo que no tengamos pérdidas de agua por ahí; metemos el macarrón y lo fijamos por dentro con un trozo de tubo rígido de mayor diámetro.
Después unimos el macarrón a la bomba y a una varilla de acero inoxidable que nos servirá para subir y bajar la bomba a voluntad para que no nos frene en los desplazamientos y para fijar bien la bomba y que no se nos venga a la superficie si nos desplazamos, pues tomaría aire y dejaría de funcionar.
La bomba que he usado es de 200 lts/hr, funciona a 12 voltios, más que suficiente para mover los litros de agua que necesitamos; podemos alimentarla con la batería de la sonda o con una pequeña auxiliar que es lo que hago yo.
Al ser marca china la conexion se sulfata con facilidad por lo que tendréis que cuidar ese aspecto, podéis recubrir ambos conectores con cinta aislante permanentemente y usar el botón de la batería.
Yo la llevo dentro del chaleco y así puedo encender y apagar fácilmente...
Por último queda fijarla al kayak; importante que la bomba quede bien fijada tal y como dije antes, para que no se nos venga a la superficie; he usado como soporte una bisagra que tengo en el brazo central para poner los brazos laterales donde van los estabilizadores.
Así quedaría en el agua una vez que la hayamos bajado
Y nada más, espero que os sea de utilidad y no se os muera el pescado vivo, buena pesca...
Un
poco de historia para situarnos en los orígenes de la propulsión a pedales para
kayaks.
En
1890 aparecen los primeros registros de estos artilugiosen USA y van enfocados al desarrollo debicicletas acuáticas,ofreciéndose en Central Park como máquinas de
recreo, llegando a ser muy populares entre la población Americana.
Mencionar
a Don Ramón Barea, de Madrid, quien desarrolló una máquina compuesta por dos
cascos de acero unidos por barras trasversales que le servían de flotadores,
entre los cuales habíauna rueda de
paletas accionada por pedales, logrando una propulsión cercana a los 6 nudos
por hora y en cuyo diseño están basados muchosde los modelos actuales.
En la actualidad son muchos los diseños desarrollados, apareciendo modelos de piraguas y kayaks que incorporan estos artefactos de propulsión humana, tan de moda en otros países
Y la propulsión de los kayaks native
watercraft, basada en un sistema de pedalier con rodamientos, transmisión y una
hélice propulsora en la cola final del sistema:
Leyendo un poco sobre el tema, he querido construirme
mi propio sistema propulsor, usando la abertura que posee mi kayak, un hobie
adventure y basándome en un esquema de propulsión sencillo
Como armazón he usado un cuadro de
aluminio de una bicicleta convencional de carretera, con un plato de 52 dientes
También
he usado la cabeza de una mini amoladora, una rueda dentada de la que llevan
los desviadores de piñones de bicicleta, una cadena anti-óxido y una cola de un
motor fueraborda de 3 cv.
Así
quedaría montado el piñon en el eje de la amoladora
La
cadena ha de ser lo más antioxido posible, siendo las mejores las de titanio
pero debido a su alto precio he usado una que viene indicada por su acción
antioxidante, a ver lo que dura:
La
idea que llevo es ubicarla de modo que sea abatible, de tal forma que cuando
salga desde la orilla la helice esté fuera del agua para que no te toque el
fondo y se rompa, y una vez haya algunos metros de fondo introducirla en la
posición de trabajo
Pensareis
que con un hueco así en el kayak resultará más fácil, pero la verdad es que da
lo mismo, sólo cambia el diseño; podeis sacar la transmisión por un lateral o
incluso atravesando el casco por la popa, poniendo un rodamiento con retén de
goma por donde pase el eje para que no entre agua en el interior del kayak, de
los que usan en las embarcaciones intraborda actuales, hay multitud de diseños
en la red que os podrán valer para vuestro kayak
Una
de las partes más complicadas de este sistema es que ha de ser ajustable para
poder encontrar una póstura cómoda para pedalear, así como una posición que
permita sacar el máximo rendimiento, la mejor relación mínima cadencia-mayor avance-menor
cansancio.
Para
ello, hobie fabricó su pedalera con los brazos propulsores completamente
ajustables, tanto en altura como en longitud, en tanto que native watercraft
incorpora un asiento muy ajustable, pues su equipo propulsor no se puede
ajustar, algo que también ocurre con el mío por lo que hay que construir la
pedalera por un lado y el asiento por otro, buscando esa posición de comodidad
y una vez obtenida introducir pequeñas modificaciones para encontrar la máxima
eficiencia sin perder comodidad, es decir, avanzar la máxima distancia con el
mínimo esfuerzo lo más cómodamente posible
Siguiendo
con el brico, he llevado a un tornero a soldar la transmisión de la cola motor
a la transmisión de la mini-amoladora, pues una soldadura deeste tipo requiere ser hecha por un
profesional por el tema de que es casi imposible dejar la unión completamente centrada
para evitar fluctuaciones indeseadas…
Podéisver que uso tornillería inoxidable para fijar
la cabeza de la amoladora, pues este sistema me permitesubirla o bajarla a voluntad e ir buscando el
punto de centrado adecuado para que todo funcione bien; lo ideal sería soldar
el mayor número de piezas pero para eso tendría que haber usado un cuadro de
bicicleta de acero en vez de aluminio, lo que la haría más robusta pero a la
vez más pesada.
Así
queda montada:
La
parte final es la que me ha quedado algo más cutre pues es difícil ajustarla
para que la transmisión gire completamente recta una vez ensamblada y que no
haya rozamientos innecesarios, lo cual nos haría ir más lentos y con un mayor desgaste físico…
La
hélice he usado la original del sistema native watercraft y tras las primeras
pruebas el resultado ha sido satisfactorio, aunque he tenido que cambiar el piñónpor un piñón fijo de bmx de diez dientes, de
acero, mejor que el anterior que parecía deshacerse por tanta fricción con la
cadena, no valía para esto….
La
primera relación obtenida ha sido de 1/7, es decir por cada vuelta completa del
plato dentado obtengo 7 revoluciones de hélice, sin cansancio alguno pues va
muy suave quizá demasiado.
Creo
que tengo que aumentar un par de vueltas más, por lo que tendría que poner un
piñon de 8 dientes o bien cambiar a una amoladora de mayor tamaño con una
relación mayor que la que tengo actualmente con la amoladora de 110, pero de
momento seguiré con esta proporción para buscar deficiencias y mejorar la
postura del sillón hasta encontrar la inclinación más idónea para pedalear…
También he de mejorar la parte final, no me da gran seguridad que la cola del motor quede sujeta con un solo tornillo, parece que se fuera a partir en cualquier momento y tampoco queda muy estético...
